中國有哪些比较全面有關於美食小吃的文章?
《家用菜谱3000例》，我當真的。但若是说美食家的文章的话，那就是此外一種意义了。
先写前一半（袁枚、民國三杰），後面再补。
起首根基上没有人會不提
，袁枚可以说是有清一代最知名的妹控 & 吃貨。他有着一個鴯鶓油,吃貨最優异的收納鞋架,本質【老子说好就是他妈的好，你們懂個屁。】，例如说下面這段——
由於我的概念是“暖锅這工具，煮只拖鞋的话味道估量也差不太多...”，以是我很喜好袁枚如许不讲理又自觉得是的蛮横概念，吃這玩艺兒原本就是纯主观的，老摆一副客观公道的大尾巴狼模样干甚麼？知乎上已够多装逼犯了，若是有人跳出来讲“你個傻X是底子没吃過好的暖锅才這麼说”才公道又有趣。
民國大師中最知名的，莫過於梁實秋和唐鲁孙（加之汪曾祺就是三杰），實在我很喜好唐鲁孙可是...见三個月前的一条人人状况。
梁實秋最着名的作品莫過於《雅舍谈吃》，為甚麼说他以装逼秀见长呢？咱們摘一段《咖喱鸡》看看——
说装逼不是说梁師长教師夸耀糊口，他留美返来當大學傳授，手頭余裕吃喝讲求這點毫無問題。也不是说他句子装逼，他是余杭人，和李逍遥同亲，素性本就自由潇洒。（關小李子毛事...），或说M主席昔時對他的评价“為資產阶层文學辦事的代表人物”根基可以看出主席的文學程度确切是屁股决议脑壳，没说到點兒上。
門客的装逼和文人的装逼是纷歧样的，門客之装在於心中总有杆不那末公允的秤，却又欠好意思说出来，只得對外標榜本身是個有xxx原则的人。
就比如一個食素主义者號称要庇護生命、一個不敢吃辣的人说辣只是痛觉、一個味觉痴钝只吃辣的人说不辣没有味道似的，使人感觉有點蠢又有點可樂，恍如是在冒死辩護“我是颇有品位的，但你們不懂！”這件事一般，即是門客的装逼了。
只是梁實秋的装逼根基點到為止，重要仍是用食品從新修建出昔時本身栖身過的阿谁處所，反而有種迁台文人的特質，再加之他笔下的糊口老是要营建出一種“遊刃有余”的慵懒气味，M主席才有那样的评价吧。
汪曾祺的代表作可以算《五味》，比起梁實秋来讲，汪老爷子写起来加倍的天南地北一些，實在看着是比梁實秋利落索性的，只是跑題跑的比力多，真.散文。
唐鲁孙的笔法例可谓我心目中三人里最好的，今世以包含美食在内的一系列糊口立場散文名家舒國治對他也是大為推重。
唐是他塔喇氏的旗人，论辈份是珍妃的侄孙，自己就是名家再加之仍是國戚，門客的“装逼”在他身上也几多會有表現，特别他自己最著名的@仍%d5J79%是對各%Nc2p5%類@老北京風俗的领會，天然比他人都要显得讲求，显得装，這點在他写北平美食經常能看出来。
但我说他娘炮不在這里，而是在语气上...
“關东的卤虾酱，生怕除东北，只有平津才能買获得呢！”（《请您试一试新法炸酱面》）
“近来走遍各超等市場，就是澎湖虾酱也绝迹了，要想吃卤虾酱拌面，只有期诸大陆探亲，再行寻找啦！”（同上）
“厥後他在辣斐德路開了一處罚店，小楼三楹，周瘦鹃、郑逸梅给它取名“鸳鸯小阁”，不单情侣雙雙趋附者眾，就是文人骚人也甘愿答應在小楼一角雅叙交心呢！”（《元宵细语》）
交心呢~~~~
谈~心~呢~~
你們大白為甚麼我说娘炮了吧......听说唐老爷子21世纪初在“小資”這一群體中彷佛很是受接待，仅次於村上春树。
举薦從車辐的《川菜杂谈》和范用的《文人饮食谭》起頭看。
《川菜杂谈》简介：
車辐師长教師40年月就是成都名記者，時称“車大侠”。二心来日诰日下事，肚知百有味，胃口牙齿宝刀不老，白发童颜風味犹存，一副饮食菩萨的器度。
當今，90岁的車辐推出了他的20余万字的《川菜杂谈》。書中自称為“好吃嘴”的車老，不但把他多年来总結下来的川菜绝活毫無保存地展示给读者們，并且還收录了很多車老写的名流谈川菜的文章。该書分為“川菜汗青文化”、“川菜杂谈”、“名流谈治療痛風中藥,川菜”等部門。書中将車老早年颁发過和不曾颁发的關於川菜的文章收入此中，用川菜表示老成都的文化。
范用，聞名出書家，原三联書店总司理
《文人饮食谭》 简介：
文摘：
在中國，衣無妨浑浊，居室無妨简陋改善脂肪肝，，門路無妨泥泞，而独在吃上，却分毫不克不及马糊。衣，食，住，行的四事當中，食的水平，远高於其余一切，很不和谐，中國民族的文化，可以说是口的文化。
——夏丐尊
這個世界给人弄得紊乱倒置，處處是摩擦冲突，只有两件最调和的事物总算有人造的，音樂和烹饪。一碗佳肴恍如一支樂曲，也是一種一向的多元，和谐滋味，使相反的份子相成相濟，變做可分而不成離的综合。
——錢钟書
本日气候大好，久雨轉晴，草塘水满，彩蝶纷繁，如斯良辰美景，岂能無酒？本日阴云四合，風急雨冷，夜来独伴孤灯，無酒難到天明。有朋自远方来，喜出望外，畅饮，無人登門，形单影只，该饮，本日家中菜好，無酒枉對好菜，本日無啥可吃，菜不敷，酒来凑，正人在酒不在菜。
——陆文夫
若是是對着海上明月，或是山間松涛，或在西湖之滨，或趵突泉畔，一杯好茶在手，更觉香味隽永，“逸举遄飞。”
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